Welcher Hobby-Schrauber kennt das Gefühl nicht: "Ein bisschen fester muss es noch gehen." Man spürt, dass der Widerstand nachlässt, aber bevor man reagieren kann, weiss man schon, dass man zu weit gegangen ist.

Für den Laien ist es gar nicht so einfach, die zulässigen Anzugsdrehmomente zu kennen. Aus diesem Grund habe ich aus einer Liste die gebräuchlichsten Angaben zusammen gestellt. Es entzieht sich leider meiner Kenntnis, welche Festigkeit die Schrauben in der Zeit unserer Tractions aufweisen. Vielleicht kann sich einer der Fachleute auf diesem Gebiet – zum Beispiel Kurt Gasser – dazu äussern. Handelsüblich sind heute die FestigkeitsKlassen (auf dem SchraubenKopf geprägt) 8.8 und 10.9. Die erste Zahl bedeutet 1/100 der Mindest-Zugfestigkeit des Schrauben-Werkstoffs in N/mm2  und die zweite Zahl das 10-fache des Streck-Grenzen Verhältnisses. Also bei 8.8: Zugfestigkeit = 800 N/mm2 und Streckgrenze = (0,8 mal 800) = 640 N/mm2. Die Mutter bei Durchgangslöchern oder das Aufnahmematerial bei Sack-Loch Gewinden muss dieselbe Festigkeit haben. Wenn die Prägung der FestigkeitsKlasse nicht vorhanden ist, wie bei alten Schrauben an der Traction, dann ist die Festigkeit unbekannt.

In den Reparatur- und Werkstatthandbüchern für unsere Autos werden Anzugsdrehmomente in der Regel in Meterkilogramm angegeben. Modernes Werkzeug hingegen ist in der Regel in Newtonmetern geeicht. Es gelten die folgenden Umrechnungswerte:

Nicht nur beim Anziehen, auch beim Lösen kommt es hin und wieder vor, dass festsitzende Schrauben abgerissen werden. Bei durchgehenden Schrauben ist dies in der Regel kein grösseres Problem. Im Gegenteil – oft lässt sich ein Teil leichter demontieren, wenn man die Schraube abreisst, als wenn man "den Doktor macht" beim Versuch, eine festgerostete Schraube zu lösen.

Anders ist es bei Schrauben und Bolzen in Sacklöchern. Eine abgerissener Rest ist kaum noch aus dem Loch zu bringen, und das Herausbohren und Schneiden eines neuen Gewindes kann äusserst schwierig sein, besonders wenn die Platzverhältnisse beschränkt sind.

Hier lohnt es sich meistens, mit Vorsicht und Geduld an die Arbeit zu gehen. Einige Tricks und Kenntnisse können oft über Erfolg und Misserfolg entscheiden.

• Immer genau passendes Werkzeug verwenden. Dies gilt besonders für Schraubenzieher.
• Keine Zangen oder anderes verstellbares Werkzeug verwenden.
  (Ausnahme: Klemmzange, wenn ohnehin alle anderen Methoden versagt haben.)
• Wenn möglich Werkzeug verwenden, welches den Schraubenkopf ganz umfasst (Ringschlüssel statt Gabelschlüssel, Ratschensatz mit Nüssen. 6-Kant-Nüsse verwenden statt 12-Kant). Am besten sind RingSchlüssel mit Flankenantrieb Ein FlankenantriebSchlüssel kostet jedoch ca. so viel wie ein ganzer Satz gewöhnliche Schlüssel. Bei Leitungs-Verschraubungen nur Offen-Ring Schlüssel (nie GabelSchlüssel) einsetzen.
• Rostlöser (Caramba, WD40 etc.) verwenden und lange einwirken lassen – allenfalls tagelang! Das beste Produkt bei einem Vergleichstest von Oldtimer Praxis/ Markt war ein Schnell-Rostlöser von LIQUI MOLY.
• Bei grossen Kalibern einen Hebel verwenden. Ein Stück Wasserleitungsrohr oder ein altes Auspuffrohr über den Ratschenarm geschoben hilft enorm. Aber Achtung: Das angesetzte Werkzeug muss den Kräften auch gewachsen sein!
  Merke: Es vervielfacht Schrauber's Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft!
  Mit einem Hebel lässt sich die Kraft viel besser dosieren. Man schont Material und nicht zuletzt auch die Finger. Vom Einsatz eines Hammers ist wenn immer möglich abzusehen.
• Je nach Situation kann auch ein Schlagschrauber helfen, festsitzende Schrauben zu lösen. Wichtig ist auf alle Fälle, dass das Werkzeug sauber am Schraubenkopf angesetzt werden kann.
• Oft hilft es auch, eine Schraube mit dem Schweissbrenner oder der Lötlampe zu wärmen. Selbstverständlich birgt auch diese Methode Gefahren und Risiken. Es empfiehlt sich, den Feuerlöscher in Griffnähe zu haben…
• Für "verunglückte" Fälle gibt es spezielle konische Bohrer mit Linksgewinde, um abgerissene Resten aus dem Bohrloch zu entfernen.
• Auf ein Gewindeschneideset (darauf achten, dass M7 enthalten ist!) kann kaum verzichtet werden.
• Prophylaxe: Bereits bei der Montage - insbesondere bei exponierten Schrauben wie Radmuttern etc. - etwas Fett auftragen. Zu bemerken ist allerdings, dass sich bei gefetteten Schrauben bei gleichem Drehmoment die Zugkraft auf das Gewinde erhöht, darum also tiefere Werte anwenden.
  Gewisse Hersteller raten bei modernen Fahrzeugen allerdings vom Fetten von Radschrauben ab!

Es gibt Schrauben, die besondere Vorsicht verlangen. Bei der Traction trifft dies sicher für die Zylinderkopfschrauben zu, die in zwei Stufen angezogen werden müssen, und bei denen ich eine Kontrolle im 2-Jahres-Rhythmus empfehle. (2. Umgang: Anzugsdrehmoment: 5 mkg.) Vor dem Kontroll-Anziehen Lösen nicht vergessen!

Dann gibt es aber auch Schrauben mit Linksgewinde. Als Beispiel möchte ich hier die Antriebswelle der Traction auf der rechten Seite (Anzugsdrehmoment: 30 mkg) erwähnen. Da diese zuweilen auf der falschen Seite montiert ist, lohnt sich auf alle Fälle ein Blick auf das Gewinde, bevor man mit Gewalt die Schraube festzieht, statt löst…

Aber Achtung: Zu „gutes“ Schmieren kann Schrauben-Überdehnung bewirken. Es gibt auch Fälle (z.B. Sockel mit Querkraft) wo eine trockene Schraubenauflagefläche besser ist als eine geschmierte.