Die gesalzenen Strassen haben bislang noch keine Fahrt zugelassen. Bereits jetzt jedoch kann ich feststellen, dass die Scheinwerfer massiv an Leuchtkraft gewonnen haben und sowohl die Blinker, als auch die Schluss- und Bremslichter deutlich besser zu sehen sind.

Welches sind die Konsequenzen, wenn statt der Gleichstrom-Lichtmaschine ein Alternator eingebaut wird?
Beim Alternator ist der Regler eingebaut. Er hat zwei Anschlüsse, wovon der eine – dickere (und in meinem Fall rote) – den Ladestrom bringt, der andere – dünnere (in meinem Fall der Schwarze) für die Erregung des Feldes nötig ist. Diese Erregung wird wie folgt geschaltet: Nach dem Zündschloss wird der 12-Volt Plus abgenommen und zu einer handelsüblichen Kontrollleuchte (12 Volt, ca. 0.5 Watt) geführt. Das Massekabel der Kontrollleuchte wird mit dem Anschluss der Felderregung verbunden. Somit fliesst ein Strom bei eingeschalteter Zündung über die Kontrolllampe zum Feld des Alternators. Sobald dieser genügend lädt, wird dort ebenfalls eine Spannung aufgebaut, worauf die Kontrolllampe gewissermassen ohne Erdung ist und erlischt. Somit ist die Ladekontrolllampe für die Funktion des Alternators zwingend notwendig. Der Regler der Originallichtmaschine wird nicht mehr benötigt und kann ausgebaut werden.

Genügt der vorhandene Querschnitt der Leitungen?
Mit der Verdoppelung der Spannung halbiert sich bei gleichem Verbrauch die benötigte Stromstärke. So sind zum Beispiel bei den Scheinwerfern 6 Volt Glühbirnen mit einem Verbrauch zwischen 35 und 45 Watt eingebaut, was einer Stromstärke von ca. 6 bis 8 Ampères entspricht. Baut man bei 12 Volt 55/60 Watt Halogenlampen ein, so reduziert sich die Stromstärke auf 5 Ampères. Der Querschnitt der Leitungen genügt also im Allgemeinen, vorausgesetzt, sie sind in gutem Zustand.

Welche Leistung bringt der Bosch Alternator im Vergleich zur Original-Lichtmaschine?
Die original eingebaute Gleichstrom-Lichtmaschine leistet bei 6 Volt ca. 23 Ampères, also rund 150 Watt (ältere sogar nur 15 Ampères / 90 Watt). Der Alternator ist bei 12 Volt auf 55 Apères ausgelegt, leistet also rund 650 Watt. Dies bedeutet, dass die Leitung vom Alternator zum Ampère-Meter mehr Leistung zu verkraften hat, als bei der Original-Lichtmaschine. Sie sollte auf einen Querschnitt von mindestens 6 mm2 vergrössert werden.

Genügt die Leistungsfähigkeit des Ampère-Meters für die grosse Leistung des Alternators?
Das Ampère-Meter ist zwischen die Batterie auf der einen Seite und die Lichtmaschine und die Verbraucher auf der anderen Seite geschaltet. Es misst nur den Strom, der entweder zur Batterie (Ladestrom) oder aus der Batterie (Entladestrom) fliesst. Wenn man nicht sämtliche Grossverbraucher wie Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer etc. gleichzeitig bei stehendem Motor einschaltet, fliesst kein so grosser Strom über das Ampère-Meter. Zudem arbeitet das Gerät im Gegensatz zu einem Voltmeter nicht mit einer Spule, sondern der Zeiger wird lediglich durch die einfache Induktion des durchfliessenden Stromes abgelenkt. Einziges Problem könnte deshalb die Erwärmung des Ampèremeters sein.

Muss der Blinkgeber ausgewechselt werden?
Sofern man den Originalblinker mit dem Uhrwerk hat, muss man nur die Kontrolllampe auswechseln. Hat man jedoch einen Blinkgeber, der mit einem Bimetall und somit strombetrieben arbeitet, muss er durch ein 12-Volt Exemplar ausgetauscht werden.

Können Anlasser und Hupe problemlos mit 6 Volt betrieben werden?
Meiner Ansicht nach ist damit ein gewisses Risiko verbunden. Insbesondere beim Anlasser darf bei 12 Volt nicht mehr lange „georgelt“ werden. Da der Anlasser jedoch deutlich schneller dreht, springt der Motor auch schneller an. Zumindest für den Anlasser wäre es keine schlechte Idee, für diesen an der Batterie einen 8 Volt – Abgriff zu machen. Hier stellt sich jedoch das eingangs erwähnte Problem, dass man erst mal eine passende Batterie mit offenen Stegen finden muss. Zudem gibt es Fachleute, die der Meinung sind, eine unregelmässige Belastung schade der Batterie. Ich betreibe deshalb zur Zeit den 6-Volt Anlasser mit 12 Volt mit der Überlegung, dass ich den Startermotor immer noch neu wickeln lassen kann, wenn er Schaden nimmt. Da die Hupen nicht im Dauerbetrieb sind, erwarte ich dort keine Probleme. Und wenn: Es ist kein Problem, eine 12-Volt-Hupe zu finden...

Was muss bei der Zündung umgebaut werden?
Die Zündspule muss durch eine solche für 12 Volt ersetzt werden. Die übrigen Teile, insbesondere auch die elektronische 1-2-3 Zündung, arbeiten problemlos auch mit 12 Volt. Ob bei der herkömmlichen Zündung der Kondensator angepasst werden muss, habe ich nicht untersucht, da ich eine elektronische Zündung habe. Auf alle Fälle wäre es kein Problem, einen passenden Kondensator zu finden.

Worauf ist beim Umbau besonders zu achten?
Es darf kein 6-Volt-Verbraucher vergessen und unabsichtlich an 12 Volt betrieben werden. Dies gilt insbesondere für etwas „versteckte“ Verbraucher, wie:
Benzinuhr, Scheinwerfer-Kontrollleuchte, Scheibenwischermotor, Armaturenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Nummernbeleuchtung, und, so vorhanden: Borduhr, Positionslampen im Türpfosten, Zeiger, Rückfahrlampe, Heizlüfter.
Sind Instrumente oder Kontrollleuchten eingebaut für den Öldruck oder die Wassertemperatur, so müssen diese gegebenenfalls am Spannungswandler betrieben werden. Die Beleuchtung dieser Instrumente darf nicht vergessen werden.
Werden Leitungen ersetzt oder neu gezogen, so ist in jedem Fall Litze zu verwenden, ein Leiter also, der aus vielen dünnen Kupferfäden zusammengesetzt ist. Würde man wie in einem Haus Installationsdraht aus festem Kupfer verwenden, würde dieser durch die Vibrationen im Fahrbetrieb schon nach kurzer Zeit abgeschüttelt. Pro mm2 Querschnitt kann mit 10, kurzfristig mit 15 Ampères durchfliessender Leistung gerechnet werden. (Hinweise bezüglich Leistungsberechnungen finden sich unter anderem in meiner Reparaturbroschüre.)

Wo sind die Trennungen der verschiedenen Verbraucher vorgenommen worden?
In der Regel am Verbraucher selbst, und zwar bei denjenigen Verbrauchern, welche weiterhin mit 6 Volt betrieben werden. Dies erlaubte mir, den originalen Kabelbaum im Fahrzeug zu lassen, so dass ein Rückbau jederzeit möglich ist. Ich habe dann die überflüssigen Leitungsenden isoliert und die neuen Leitungen entsprechend den Bedürfnissen gezogen. Ich habe mich zu diesem Vorgehen entschlossen, weil an meinem Fahrzeug keine weiteren Arbeiten nötig waren. Im Falle einer Totalrestauration hätte ich neue Kabelbäume hergestellt.

Wo und wie wurden die unterschiedlichen Gruppen zusammengefasst und abgesichert?
Ich habe auf der rechten Spritzwand, kabinenseitig hinter dem Handschuhfach, eine Aluplatte montiert, auf der ich einen Sicherungssteg und den Spannungswandler angebracht habe. Für die Befestigung habe ich bestehende Schrauben durch längere ersetzt, was mir erlaubte, innen Muttern anzubringen. Der Vorteil dieses kleinen „Tableaus“ liegt darin, dass man für allfällige Arbeiten lösen und etwas unter dem Armaturenbrett hervorziehen kann, was die Arbeit ungemein erleichtert.
Das Licht ist gegenwärtig noch nicht abgesichert, doch beabsichtige ich, sobald ich Zeit dazu finde und die Temperatur in meiner Garage das Arbeiten zulässt, auf der linken Seite des Vorderwagens, vor dem Verteilsteg beim Kotflügel, einen kleinen Sicherungskasten dazuwischen zu schalten.
Generell empfiehlt sich eine Absicherung dringend, - übrigens auch bei 6 Volt – denn die Ströme, die im Falle eines Kurzschlusses fliessen, genügen ohne weiteres, um ein Fahrzeug in Brand zu stecken. Im Minimum sollte in die Verbindungsleitung zwischen Batterie und Ampère-Meter eine Sicherung eingebaut werden, welche leicht über der Gesamtleistung aller Verbraucher liegt. Diese dürfte um die 40 – 50 Ampères liegen.

Die Unterschiede zum Umbau eines 11-ers beschränken sich auf die Verwendung einer anderen Lichtmaschine respektive eines Alternators. Grösstes Problem ist die Befestigung.

P.S. Wer sein Auto nicht auf 12 Volt umbauen, aber trotzdem nicht auf den Betrieb eines Autoradios oder auf die Lademöglichkeit für sein Handy oder sein GPS verzichten möchte:
Conrad (www.conrad.ch) bietet zum Preis von ca. Fr. 100.- einen Spannungswandler von 6 auf 12 Volt (Ausgangsleistung 10A) an. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Wirkungsgrad nicht so gross ist, so dass grössere Verbraucher wie zum Beispiel ein Lüfter die Leistungsfähigkeit der 6-Volt Lichtmaschine und damit des gesamten Netzes überfordern.
Von verschiedenen Traction-Garagisten wird – zumindest für 4-Zylinder-Modelle - die Möglichkeit angeboten, einen 12-Volt-Alternator mit 70 Apères Leistung auf 6 (respektive 7,2) Volt abgeregelt zu bekommen. Die Leistung halbiert sich dann auf 35 Ampères, was immer noch markant höher ist, als bei der Originallichtmaschine. Der Vorteil dabei ist, dass ausser der Ladekontrolllampe keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden müssen.
Ich persönlich würde mich allerdings nicht für diese Version entscheiden, da als grosser Nachteil das „optische Element“ unter der Kühlerhaube, nämlich der Alternator, trotzdem sofort erkennbar ist. Somit kann man auch gleich auf 12 Volt umbauen, was die Leitungsverluste markant vermindert so dass die Lichter bei gleicher Watt-Zahl viel heller leuchten.
Ein Ausweg, um den Stromverbrauch zu senken, könnte die Verwendung von Lichtern – insbesondere Positionslichter und Armaturenbeleuchtung - auf Basis von Leuchtdioden sein. Im Internet unter www.norbsa02.freeuk.com/goffybulbs.htm gibt’s einen Katalog dazu.

Besten Dank an Hans Georg Koch und Karel Beukema für die Erweiterung des Fragenkataloges.